Soirée gastronomique Léon Beyer

Hier soir au restaurant de l'hôtel le Crystal, la Coupole, se tenait notre souper dégustation en compagnie de Yann-Léon Beyer, oenologue co-propriétaire de la maison familiale Léon Beyer d'Alsace. Le domaine situé à Eiguisheim se trouve tout près de Colmar. Les vins qu'il produit sont le fruit d'un travail de plusieurs générations, depuis 1580.

La pluviométrie de l'Alsace est identique à celle de Perpignan, tout près de la frontière espagnole, beaucoup plus au sud. On se trouve donc dans un climat sec. C'est grâce à l'affluent du Rhin qu'on peut obtenir l'humidité nécessaire au développement de la pourriture noble. En fait, ce sont les Vosges, chaîne de montagne délimitant l'Alsace à l'ouest qui freinent les nuages de pluie. Par contre comme on est plus au nord, le risque de gel est plus important et c'est une des raisons qui expliquent la coupe en hauteur des ceps.

Les vins de Beyer ont tous la même signature, ils sont secs, droits, équilibrés, mettant de l'avant le fruit et la fraîcheur. Les Beyer croient à la fermentation complète. La fermentation, c'est l'action des levures qui mangent le sucre contenu dans le jus des raisins pour le transformer en alcool. La plupart des maisons alsaciennes freinent cette fermentation pour conserver un sucre résiduel dans leur vins, mais pas la maison Beyer. Le sucre résiduel contribue à masquer le portrait du terroir mais apporte aussi une lourdeur sur un plan gastronomique, en plus de masquer les nuances subtiles des aromates d'un plat.

Nous avons eu droit à 7 vins issus de 4 cépages, soit 3 blancs (riesling, pinot gris et gewurtztraminer) et un rouge (pinot noir).

Voici mes coups de coeur:

RIESLING LES ÉCAILLERS LÉON BEYER ALSACE 2005 (SAQ 974667 - 35,25$) vin blanc sec


Nez de gomme de sapin, d'hydrocarbures, de confit de citron puis, après s'être ouvert, se distingue un généreux apport salin voir iodé, rappelant certains single malt écossais. Bref on s'attend à tout sauf quelque chose de sec, mais pourtant, la bouche grasse est tranchante, wow! C'est net et sec sur une dominante de zeste de citron. Pour ceux qui connaissent le réserve, en produit régulier à la SAQ, Les Écaillers nous réserve la même acidité pimpante mais avec l'onctuosité en prime, la minéralité dans le tapis, sans parler de la grandissante complexité à l'oxygénation que ne freinera seulement un verre trop peu rempli pour aller jusqu'au bout de ses ambitions.

RIELSING CUVÉE DES COMPTES D'EGUISHEIM LÉON BEYER ALSACE 2004 (SAQ 10844266 - 49,50$) vin blanc sec

Notes plus miellées et sur l'orange sucrée et le kiwi bien mûr, avec des relents de vaseline. La bouche toujours bien minérale rappelle les coquillages. J'ai été très impressionné par l'équilibre de ce vin qui a déjàà 7 ans d'âge. Pas de soucis car Yann m'a confirmé qu'il met facilement 20 ans à se bonifier. Je reviens sur le nez qui offre après avoir respiré des notes anisées de fenouil frais. Solide, solide, solide.

PINOT NOIR LÉON BEYER ALSACE 2010 EN PRIMEUR (2009 DISPONIBLE À LA SAQ) (SAQ 10789906 - 24,35$) vin rouge sec

Vin de soif sur des notes de petits fruits rouges, fraise des bois et griotte, légèrement épicé, doté d'une belle minéralité comme de graphite, avec une petite finale un peu poivrée. La bouche est fraîche avec une légère amertume en finale. Samantha a souligné un petit côté viandeux, que je confirme. Finalement, assez complexe pour un vin de soif...

GEWURTZTRAMINER VENDANGES TARDIVES LÉON BEYER ALSACE 2004 (SAQ 10481629 - 49,25$) vin de dessert


Une bijouterie comme l'a qualifié Yann, sur un nez de vieilles roses, d'écorce d'orage, de cardamome et de muscade, de litchis, j'ai le goût de brailler tellement c'est sublime, comme du miel de jouvence, avec encore une très nette acidité caractéristique de la signature Beyer, bref, un élixir de jouvence à partager avec ses meilleurs amis... ou pas. Qu'ils s'en paient une eux-même c'est trop bon. L'agencement avec la pistache au dessert était mémorable.

Merci de votre visite M. Beyer. En dégustant vos vins, mes souvenirs de voyage en Alsace en 2008 sont redevenus frais... comme une rose!

Michele Chiarlo et la diversité piémontaise

Au cours du mois de juin, qui en fut un très occupé pour nous, s'est entre autre déroulé le Tre Bicchieri de Gambero Rosso 2011, deuxième édition de cet événement qui réunissait les grands producteurs italiens dont certains des vins avaient reçu le prestigieux titre de 3 coupes. Ceci voulait dire pour moi l'occasion de rencontrer pour la première fois plusieurs de nos fournisseurs italiens. Je vous présente donc aujourd'hui (avec un délai certain) quelques uns des vins de la maison Michele Chiarlo, du Piémont.  Le Piémont est surtout connu pour ses vins de mono-cépages. On pense entre autres au nebbiolo, qui sert à élaborer les prestigieux Barolo et Barbaresco, à la barbera, au dolcetto, au moscato. Depuis quelques années, on a commencé à voir apparaître sur le marché des vins d'assemblage dont deux vous seront décrits dans la gamme des vins qui étaient présentés aux conseillers de la SAQ par Alberto Chiarlo, lors d'un événement de formation au restaurant Messina de Longueuil.


MICHELE CHIARLO ROVERETO GAVI 2009 (SAQ 10390575 - 19,40$) vin blanc


Un très beau blanc non boisé au nez de poires et de pommes jaunes, suivi d'une note légèrement florale. En bouche, belle rondeur, une fraîcheur présente mais pas prononcée, sur des arômes juteux de fruits jaunes. Un beau blanc pour accompagner le baluchon aux crevettes et asperges qui l'accompagnait lors de ce 6 services. Un arrivage de 60 caisses vient d'atterrir sur les tablettes de la SAQ, juste à temps pour l'été.


LA VESPA MICHELE CHIARLO MONFERRATO 2009 (SAQ 11184976 - 16,70$) vin rouge


Produit régulier à la SAQ présent dans plus de 275 succursales, ce beau rouge possède un nez soutenu de fruits noirs puis rouges, de réglisse, de torréfaction, bref, impressionnante complexité pour un vin sous la barre des 17$. Une belle acidité en bouche, dont les arômes dominants sont de la cerise rouge et du moka. Les tannins sont soyeux et la finale est toute en finesse. C'est un des deux vins issu d'un assemblage dont je vous parlais un peu plus tôt, celui-ci étant élaboré à partir de Barbera, de Merlot et de Cabernet Sauvignon. Une belle découverte!


COUNTACC! MICHELE CHIARLO MONFERRATO 2007 (SAQ 10271921 - 25,25$) vin rouge


On nous a ensuite servi le deuxième vin d'assemblage, celui-ci issu de Barbera, de Cabernet Sauvignon et de Syrah. Un nez très complexe de cassis, de framboises, de réglisse. La bouche est gourmande et pleine de fruits, comme un vin hybride entre le charme d'un vin du nouveau monde et la typicité d'un vin de terroir piémontais. Ce très beau vin n'est seulement produit lors des bons millésimes. Lors des années plus ordinaires, il est déclassé dans La Vespa, ce qui fût d'ailleurs le cas en 2008. (... et je crois qu'on peut encore trouver des Vespas 2008 sur certaines tablettes, dépêchez-vous!)


LA COURT BARBERA D'ASTI 2005 (SAQ 10270872 - 48,50$) vin rouge


Je n'avais jamais goûté de Barbera d'Asti d'une telle qualité. Il est produit à partir de raisins cueillis tardivement, c'est-à-dire environ trois semaines plus tard que les récoltes normales de Barbera, ce qui contribue à donner au vin plus de complexité et de concentration. Ce bijou de vin possède un nez éclatant de mûres et de bleuets, ainsi que des notes de cuir et d'épices. La bouche est sur le fruit confituré et les épices avec quelque chose d'animal. La texture est grasse et les tannins sont assouplis mais bien présents. Une légère amertume en finale contribue à son équilibre. Cette Barbera possède un très beau potentiel de garde.


MICHELE CHIARLO TORTONIANO BAROLO 2006 (SAQ 10254151 - 44,50$) vin rouge


Une autre idée préconçue vient de tomber lorsque j'ai dégusté ce vin. J'avais toujours cru que de boire un Barolo en jeunesse était un infanticide. Ce Barolo de Chiarlo m'en a prouvé le contraire. Il est assez fermé à l'ouverture, seule la réglisse en constitue le bouquet. Mais rapidement, la violette apparaît, suivie de la framboise. Le cépage Nebbiolo dont est constitué ce vin à 100% tire son nom du mot italien nebbia qui signifie brouillard, puisque les vendanges de fin octobre se déroulent souvent dans le brouillard, très présent dans les vallées piémontaises. À cause de cette humidité omniprésente, les maladies de la vignes se développent plus rapidement et ça fait du Nebbiolo un des cépages les plus difficiles à arriver à maturation avec le Pinot noir. Les notes de pruneau commencent à intégrer les autres arômes. Selon Alberto, c'est un vin à boire plus avec le nez qu'avec la bouche et pour cause, quelle complexité! La bouche est un peu plus austère, mais s'assouplie au fur et à mesure que le vin respire. Oui c'est un vin de garde, mais déjà il est très invitant, plein de fruits frais et bien vifs. J'en couche quelques unes c'est certain!


NIVOLE MICHELE CHIARLO MOSCATO D'ASTI 2010 (SAQ 979062 - 11,40$) vin de dessert


Nul besoin de présentation, le Nivole a fait connaître au Québec le moscato d'asti. Toujours aussi bon, faible en alcool (5%), frais, léger et légèrement sucré, tout est bien dosé dans ce vin présentement vendu en demi-bouteille. Un goût de pêches et de crème fraîche. Une bulle fine, juste ce qu'il y a de rafraîchissant sur le bout de la langue. Quelle belle façon de terminer ce superbe repas et quelle envie d'aller passer un séjour au Piémont!

Vins et fromages 4

TOKAJI ASZU 5 PUTTONYOS DISZNOKO 1996 500ML (NON DISPONIBLE ACTUELLEMENT) vin doux


On entre dans la partie de la dégustation où les saveurs m'ont littéralement scié les jambes. On aurait pu croire à des palais fatiguer de déguster, erreur, nous avons tous été renversés par les deux desserts. Ce vin doux hongrois alliait un équilibre parfait entre le sucre et l'acidité. Cette acidité lui donnait une longueur interminable et en faisait un produits très digeste. Des arômes de miel et d'écorces d'oranges. Je n'ai pas osé l'accompagner de quoi que ce soit, mais mon seul regret fût de ne pas l'avoir osé dès le départ avec le foie gras. Il aurait forcément tué le Sauternes. Quel bijou, merci Souki et Natasha!

DOW'S CRUSTED PORT 1997 (N'EST PLUS PRODUIT) vin fortifié


Le crusted port n'est plus produit. C'était une méthode de vinification qui permettait au producteur de faire des mélanges de différents millésimes sans pour autant que ce soit obligatoire. Le vin n'était pas filtré avant la mise en bouteille, nécessitant de le décanter avant de servir. La mise en marché devait se faire après une maturation minimale de trois ans en bouteille. Ces mélanges étaient construits pour donner un produit plus facilement "approchable" que les vintages. Finalement, l'année inscrite sur la bouteille correspond non pas au millésime, mais bien à l'année d'embouteillage. Normand et Carole nous faisaient donc le grand plaisir de nous partager sa dernière bouteille d'un produit qui n'existe plus. Vous savez la confiture de bleuets maison de grand-mère. Wow! On ne sentait plus cet alcool chaud typique aux portos et encore tellement de beau fruit, une belle acidité qui coupait dans le sucre. De vraies Noces de Cana!

Vins et fromages

C'est par un temps maussade qui finalement aura perduré pas mal tout le weekend que nous avons tout de même trouvé le moyen d'en égayer le contenu. Pour ce faire, quoi de mieux que quelques amis, quelques vins et quelques fromages.


L'apéro:

Sauternes et foie gras, un classique!

Les blancs:

Quelques autres classiques des accords vins et fromages, comme ce CHARDONNAY LES GRAVIERS ARBOIS 2008 du Jura de Tissot (SAQ 875500 - 34,50$) vin blanc qui redéfinit toutes les conceptions de ce qu'est un chardonnay, avec ce côté oxydatif très particulier. On lui avait jumelé un comté... excellent choix.

DOMAINE CAUHAPÉ SÈVE D'AUTOMNE JURANÇON SEC 2005 (SAQ 10257507 - 27,05$)
vin blanc qui possède tellement de fruit au nez qu'on s'attend forcément à quelque chose de sucré, mais il n'en est rien, bien au contraire. C'est vif sur des notes de poire et de melon de miel, un excellent parti pour le Petit Basque avec sa texture ultra beurrée, un régal!


DOMAINE VACHERON SANCERRE BLANC 2009 (SAQ 10523892 - 30,25$) vin blanc sec et rafraîchissant, bien citronné et minéral. C'est pas la première fois que j'encense le mariage entre le fromage de chèvre et le sancerre. Nous avions accès à cet AOC qu'est le crottin de Chavignol, extra sec, presque poudreux ou crayeux. La gorgée bonifiait la bouchée et vice versa. J'ai flairé le moment pour passer à l'acte et ouvrir ce fameux trésor rapporté directement de chez Henri Bourgeois: LE CHÊNE SAINT-ÉTIENNE SANCERRE 2000 (non disponible au Québec mais dont j'avais déjà parlé précédemment) vin blanc qui possédait un boisé bien intégré et encore une acidité qui tenait la route. Pour un vin de plus de 10 ans c'était plus qu'espéré.

Question de vous tenir en haleine et aussi parce que je commence dans mes nouvelles fonctions chez Univins demain matin, je vous promets la suite de ce magnifique festin dès demain...

Porto, Porto et... Porto

Toujours intéressant de redécouvrir le porto. Issu d'une appellation unique, les portos sont des vins fortifiés, c'est-à-dire auxquels on ajoute de l'eau-de-vie pour stopper la fermentation. L'ajout de levures au moût transforme le sucre en alcool. En ajoutant de l'alcool dans le processus, on freine l'action des levures, permettant au liquide de garder un taux de sucre plus élevé que dans un vin normal. Voici donc les trois vins que nous présentait aujourd'hui M. Carneros de chez Taylor:

CROFT PINK PORTO ROSÉ (SAQ 11305029 - 20,15$) vin fortifié rosé

La robe est nécessairement plus claire que le porto tawny. Le nez est séduisant, rappelant la confiture de fraises des champs de ma grand-mère. Oublions le stéréotype du caramel, ce porto surprend par la fraîcheur du fruit. Le nez n'est pas complexe et ce n'est pas son but. En bouche, idem. Des fraises, des fraises et encore des fraises. C'est frais, on sent très peu le sucre, c'est léger, limpide pour un porto, vraiment, une très belle surprise. On me dit qu'il existe plein de recettes de cocktails avec ce Croft rosé, mais, pour ma part, il est parfait seul. Définitivement à goûter!

TAYLOR FLADGATE TAWNY 10 ANS (SAQ 121749 - 36,50$) vin fortifié rouge

Un classique, offert en produit régulier dans la plupart des SAQ. La maison, à la base, parle d'elle même.  Au nez, déjà, on ne parle plus des notes du précédent. De la cerise confite, des raisins secs, un peu de tabac, clean, droit, impeccable. Je me l'imagine très facilement avec un cheddar vieilli (pourquoi pas du bon cheddar Perron du Lac St-Jean) car le mélange sucré salé m'apparaît très heureux.

TAYLOR FLADGATE TAWNY 30 ANS (SAQ 540252 - 183,50$) vin fortifié rouge

Alors là WOW! Non c'est pas le fait qu'elle coûte 183,50$ la bouteille... ok peut-être un peu. Mais pensez-y, j'approche de 34 ans et je me tape un 30 ans, ça peut pas faire autrement que faire un petit quelque chose. La couleur, borderline tuilée, cuivrée, rien à voir avec les deux autres. Au nez, butterscotch, noix, caramel, bois de santal. En bouche, ouf, que de finesse! De la soie, pure et simple. C'est délicat, souple, crémeux. Pouvez-vous croire qu'on trouve encore de la fraîcheur, avec du jus de quelques dizaines d'années. C'est l'équilibre: on doit tirer autour du 120 g de sucre résiduel et on le sent à peine. La fraîcheur (acidité) est toujours présente et compense pour le sucré. Un vin d'icône et un conseil, sautez le dessert solide, concentrez-vous sur ce bijou de finesse.

M. Carneros sera au Salon des Vins de Québec 2011 au kiosque de Larochelle pour représenter la maison Fonseca (aussi affiliée à Taylor). J'y serai aussi au kiosque de Sylvestre Frères. Au plaisir de vous y retrouver.